Основное меню

Электрика.

Что такое - УЗО и для чего оно нужно.

УЗО - это устройство защитного отключения. Только при наличии этого полезного прибора имеет смысл провод заземления, который есть на всех евророзетках. Обратное неверно - УЗО на маленькие токи может работать и без провода заземления.

Провод "заземления" на щитке (а не сразу внутри розетки) подключаеся к "нулевой" шине.

На рисунке справо изображена схематическая схема включения УЗО. Защитный автомат ставится между нагрузкой и УЗО (на схеме не показан). УЗО срабатывает при появлении разницы входящего и исходящего токов (направления токов условны - это все-таки переменный ток). Например, двигатель компрессора холодильника потребляет 5А. Если утечек тока на корпус нет, то ток, который пойдет обратно на "0" будет также 5А.

Если появилась утечка на корпус, даже очень маленькая, баланс токов нарушится. Приходить по фазовому проводу будет 5А, по "нулевому" проводу будет уходить 4,9А, по проводу "заземления" - 0,1А.

5,0 = 4,9 + 0,1

Вот тут и вступает в работу УЗО - автоматика отключает и "фазу" и "ноль" (5,0 не равно 4,9).

В принципе, УЗО будет работать и без провода "заземления". Просто в таком случае ток утечки пойдет через тело человека, который прикоснется к корпусу холодильника.

УЗО выпускаются на широкую линейку разностных токов:

Как правило, обычный варииант для квартиры = УЗО на 0,1-0,3А.

Кстати, не все электрики (точнее люди, которые себя называют электриками) знают о существовании УЗО и для чего нужен третий провод защиты (тем более, что УЗО внешне похоже на сдвоенный автомат). Большинство уверено, что третий провод от розетки (провод "заземление") просто сажается на "ноль" внутри розетки.

Этот вопрос можно использовать при разговоре с электриком, прежде чем воспользоваться его услугами - сразу все станет ясно.

Следует отметить, что УЗО бывает в двух вариантах:

- собственно УЗО - работает только как УЗО, нет автоматического отключение по уровню тока (т.е. при максимальном токе УЗО скорее всего сгорит - что можно считать одноразовым автоматом :)

- УЗО дифференцирующее - дороже на 50%, "в одном флаконе" УЗО и автомат по току (вариант, изображенный на рисунке - без дополнительного автомата).

Кажется, можно было поставить одно УЗО на общий вход "фазы" и "ннуля" в квартиру - но это неправильное решение. При пробое на корпус хотя бы одного потребителя - будет обесточиваться вся квартира. Как вариант для двухкомнатной квартиры - внутренний щиток на 8 позиций:

Итого: в квартире везде розетки с заземлением, в холле квартиры стоит подобный щиток (на который сходятся все розетки) - а уже от него на общий щит в коридоре идут стандартные два провода: "фаза" и "ноль" (где-нибудь на 4 кв.мм. и автомат в коридоре на 40А).

Еще одна мелочь - желательно предусмотреть розеточное место где-то в геометрическом центре квартиры. Это позволит при использовании пылесоса не менять розетки, вставил вилку в розетку один раз и все сделал. Шнур у пылесоса довольно длинный, так что для большинства квартир 2-3 комнаты эта схема работает.

Дополнительно:

Для санузла необходимо предусмотреть вытяжную вентиляцию - для туалета один вытяжной вентилятор 200 куб./мин. и плюс для ванной комнаты два вытяжных вентилятора по 200 куб./мин.

На включение света в санузле.

Вытяжные вентиляторы и освещенние в санузле желательно запитать через отдельный автомат с фазы, с которой запитаны все розетки квартиры - или, например, в таблице выше на УЗО позиции 1-2.

Это позволит в случае короткого замыкания в санузле (из-за протечки сверху от соседей - вероятность протечки в санузле самая высокая в квартире) не оставить без света все остальные помещения.

Розетка в санузле так и остается запитанной от фазы освещения - это наоборот позволит сохранить в квартире одну работоспособную розетку при коротком замыкании на проводе фазы розеток.

Таблица соответствия поперечного сечение провода (в мм. кв.) и величины пропускаемого тока (А):

Следует также обратить внимание. что при покупке большого проводов для серьезного ремонта (например, на стандартный коттедж уходит 5-7 км. проводов) нужен штангельциркуль. Зачем? Просто не все производители соблюдают ГОСТы и ТУ. Может быть написано 2,5 мм2 - а в реальности быть 2,0 мм2.

Все помнят формулу площади круга ПИ* R2 или для диаметра ПИ*D2/4.

Для примера:

Т.е. если Вы покупаете провод под 30 А площадью 2,5 мм2 (как указано на ценнике в магазине), а измеренный диаметр составляет 1,5 мм. (по факту), то реальная площадь поперечного сечения данного конкретного купленного провода всего 1,8 мм2 - и соответственно при токах более 25 А провод уже будет сильно нагреваться. А нагрев силового провода - прямая дорога к пожару.

Все надо проверять.

Таблица особенностей работы разных типов ламп (не будем брать специальные лампы уличного освещения):

Теплый электрический пол.

Очень хорошая и полезная вещь. В принципе, теплый пол допустимо размещать даже под ламинатом, но лучше использовать плиточное покрытие. Керамика создает некий вариант теплового аккумулятора (особенно, если сверху керамическая напольная плитка)- нагревается долго, но и тепло долго сохраняет.

Теплые полы лучше всего делать в нескольких местах:

- в санузле (для ванной желательно еще сделать электрический полотенцесушитель - будет где при отключении горячей воды сушить полотенца)

- перед дверными проемами на балкон - лучше делать полосу 45 см. шириной под плиткой (как раз примерно диагональ плитки 33 см)

- в холле (даже можно выделить часть холла) для сушки теплой обуви зимой

- на кухне перед линией рабочей зоны, что бы хозяйке при готовке пищи холодом по ногам не тянуло (можно выделить плиткой другого цвета)

По затратам электричества есть несколько вариантов:

- 100 Вт на кв.м. (для площадей)

- 150 Вт на кв.м. (для локального обогрева - в холле, перед балконной дверью)

Например, если это полоска плитки перед балконной дверью площадью 0,5 кв.м., то теплый пол будет расходовать всего 75 Вт (как одна лампочка).

ВАЖНО.

Например, сломался регулятор теплого пола. Что делать? Не вопрос, покупаем новый и устанавливаем. Не судьба.

Или пол горячий или слегка теплый. В чем проблема? А в том, что каждая фирма-производитель использует свой термодатчик, со своими значениями.термодатчика :)

Т.е. прежде чем покупать новый терморегулятор - нужно тестером померять сопротивление установленного термодатчика.

Для справки - таблица. Т.е. при комнатной температуре 20 градусов сопротивление может быть 15 кОм, 18 кОм, 41 кОм или 59 кОм. Это естественно разные терморегуляторы нужны.

Контроль подключения электросчетчика.

Все, что находится до вводных автоматов в квартиру - является зоной ответственности электросбытовой компании и как бы жилец не должен об этом задумываться.

Как показывает опыт - это не так. Крайне желательно проконтролировать и подключение счетчика, и наличие правильного автомата и самое главное - отсутствие чужих подключений.

Схема включения счетчика ниже.

Необходимо обратить внимание на клеммник "нуля" после счетчика. Туда очень любят подключаться соседи (дополнительное оборудование: эл.плита, стиральная машина и пр.), свою "фазу" они подключают с своему автомату, а вот куда подключить "ноль" - и сразу на глаза попадается клемник со свободными разъемами. Вроде ничего страшного, все равно внутри Вашего счетчика стоит перемычка по "нулю".

Но:
- в любом по Вашему "нулю" идет повышенный ток (ток с Вашей квартиры + ток от нагрузки соседей), может оказаться, что провод и не расчитан на
подобную лишнюю нагрузку.
- получается несимметричная нагрузка (т.е. ток с "фазы" меньше чем обратный ток по "нулю"), это не очень любят счетчики
- и КРОМЕ того, это только в электромеханических счетчиках стоит перемычка, электронный счетчик меряет и ток "фазы" и ток "нуля" и учитывает БОЛЬШИЙ - так что будете платить лишние деньги

Итого:
крайне желательно соединение Вашего "нуля" от счетчика и "нулевых" проводов с квартиры сделать полностью закрытым, что туда было нелегко подсоединиться со стороны.

Дополнитеный комментарий:
до счетчика стоит один общий автомат на "фазе". Не пожалейте денег и купите сдвоенный автомат, что и "фазу" и "ноль" сразу можно было разрывать. Очень пригодится при серьезных работах по электрике внутри квартиры. Иногда между "нулем" и батарей есть ощутимый потенциал.

И для выполнения работ на электрощите обязательно вызывайте официального электрика из обслуживающей организации. Это их зона ответственности.

Включение и выключение света из двух разных мест.

Стандартная ситуация на даче, нужно на 1-м этаже свет на лестнице включить, а поднявшись на 2-й этаж - выключить. Можно реализовать несколькими способами.

Первый вариант - обычные выключатели, схема ниже.

Все просто, внизу на 1-м этаже включил, на 2-м этаже выключил. Обратно пошел вниз - все в обратном порядке. Но схема работает легко только для одного человека. Если на втором этаже есть еще один человек, то он уже свет никак не включит, внизу линия фазы разорвана.

Второй вариант - используются так называемые проходные выключатели, они не просто линию разрывают, а переключают одну линия между двумя другими.

Используем два проходных выключателя, схема очень похожая, только между выключателями два провода, а не один.

Теперь все будет прекрасно работать. Можно и на 1-м и на 2-м этаже и включать и выключать свет :) Всегда для каждого выключателя есть возможность соединить или разъединить электрическую цепь. С учетом того, что к каждому выключателю физически будет тянуться один провод - используем обычный трехфазный провод.

Зеленый (с желтыми полосками) используем для фазы, два остальных провода подключаем между проходными выключателями.

Партнеры
www.oli.ru
www.odini.ru
www.titovsergei.ru
www.seotable.ru
www.imory.ru www.comphome.ru